Estambul y su alma musulmana: el comercio

Cuando uno viaja a Estambul parece que tiene una obligación por encima de todas, incluso más trascendental que perder los sentidos en sus hermosas mezquitas: visitar y comprar recuerdos en el Gran Bazar. Como mercado, en la actualidad, está destinado a surtir a los turistas de un amplio abanico de baratijas, falsificaciones y objetos con made in artesano dudoso. A cambio tenemos atención al cliente personalizada en alemán, italiano, castellano, inglés, francés y, si nos lo proponemos, hasta en esperanto. No obstante, el edificio es una joya hecha laberinto y el modo de vida que representa es toda una identidad cultural del mundo musulmán.

En la ciudad todo se vende, en cualquier parte, en nombre del gremio más peculiar o especialidad comercial más selecta o extraña. Hay precios altos y bajos antes y después del obligado regateo, puestos humildes y otros casi compuestos de retales; algunos venden cuchillas de afeitar sentados en una silla y otros persiguen a la multitud con calcetines en la mano. Aquí y allá, por toda la ciudad, de día y de noche, en calles, plazas o puentes, fijos o ambulantes, comestibles, perecederos o de primera necesidad; cualquier producto, por inverosímil que sea, es susceptible de ser vendido. Están los tenderos, los que cortan la carne para el kebab, los que trituran la granada para elaborar su oloroso zumo, el que asa el pescado o el que lo acaba de pescar, los que transportan el género en carretillas de imposible equilibrio... una sociedad entera inmersa en su estilo de vida, en el que el espacio comercial es el punto de encuentro.

Olores de especias y pescado, colores de frutos secos arracimados y cerámicas apiladas, bullicio, dulces sabores y antigüedades, el momento del té y de la fruta fresca en la calle; a cualquier hora en Estambul.

Tourmalet y Pic du Midi de Bigorre, la leyenda y su dueño

Una vieja ley no escrita dice que cualquier veraneante ocioso que haga uso durante la sobremesa y la hora de la siesta del mando a distancia, conoce la existencia de una montaña, un puerto, un mito, llamado Tourmalet. No es casualidad, su nombre es la palabra más repetida, su ascensión es el momento más esperado, a lo largo y ancho del evento deportivo más global que exhibe a Francia ante los ojos del mundo cada año, le Tour de France. En este caso no hace falta que la realización de la carrera se esmere mucho en deleitarnos- cosa que consiguen mostrando sus paisajes de costa e interior, montaña y campiña, Macizo Central y Camarga... o lo que toque, lo bordan siempre-, especialmente si el azul del cielo es color cobalto y el verde de los prados refulge como si la fotosíntesis obrase magia.

Cualquier amante y practicante del ciclismo sabe que no es el puerto más bello ni el más duro- aunque no está exento de ninguna de esas dos cualidades-, pero su historia lo hace especial. El apego de los Hautes Pyrénées a la carrera, los nombres que han dejado su impronta, las gestas conseguidas por Luz-Saint-Sauveur o Sainte-Marie-de-Campan, en ascenso o descenso, y la admiración que más de un siglo de bicicletas retorciéndose han provocado, hacen de éste un lugar sagrado para el deporte de las dos ruedas finas, un templo para los que disfrutan de apretar los riñones a cada giro de biela, un lugar casi de peregrinaje obligado que lo llega a convertir en una romería de sudor y fotos junto al gigante de su cima.

Personalmente prefiero la vertiente de Luz por el espectáculo visual que se abre a partir de Barèges, con ambos flancos cubiertos por maravillas de la naturaleza: Pic du Midi de Bigorre al Norte y Pic d'Espade, de Campana y de Caubère al Sur, mientras las ruedas acarician el asfalto que el sol calienta y escuchamos la melodía acompasada resultado del más perfecto sistema: pulmones y corazón al unísono. Sin embargo no le hago ascos a las famosas galerías de su vertiente oriental ni al duro placer (¿estamos locos?) de los pocos kilómetros que quedan desde la estación de esquí de La Mongie a los 2.115m de la cumbre del puerto. Lo mejor, si puedes, entregarte en cuerpo y espíritu a subirlo por las dos vertientes, pues seguro que luego puedes darte un remojón en cualquiera de los ríos que descienden casi congelantes hasta el fondo de los valles y recuperarte allí de los dolores que guardes en tus piernas.

Para los amantes de caminar más que pedalear la elección no ofrece dudas: ascender a pie hasta el observatorio levantado en el Pic du Midi, a casi 2.900m de altitud. En un equilibrio casi milagroso con las rocas, da cabida no sólo a una peculiar y mastodóntica estación meteorológica de la red Météo-France y su museo, sino también a miles de excursionistas que se aventuran cada año a disfrutar de las mejores vistas del pirineo: macizo de Néouville, Monte Perdido, Pic de Long, La Munia, etc. A su espalda desaparecen los pequeños pueblos de montaña, así como los valles angostos y retorcidos y se desarrollan ciudades como Lourdes, Pau y Tarbes, vecinas de la llanura del Garona. No hay rincón aquí para despreciar tan enorme paisaje; no hay mayor protagonista que la inmensidad del relieve ni menor pequeñez que el hombre y su obra para admirarlo y conocerlo.

Montserrat, el símbolo catalán

Si hay algo que me llama la atención de la cultura popular es cuando ésta necesita de elementos o partes del territorio para destacar su esencia, fuerza y tradiciones. En algunos casos sirve como reclamo o alimento para la exaltación de banderas y nacionalismos, pero al margen de tendencias políticas, es una de las más hermosas formas de entender y respetar el suelo que pisamos y el relieve que nos envuelve. La generalización de esta forma de entender el entorno lleva a un profundo respeto de todo el territorio, a una cultura educativa de monte y naturaleza que pasa de padres a hijos; ver, conocer, sentir y dejar en herencia.

En Cataluña existen no pocos símbolos de este tipo, pero el que sobresale por encima de todos es el de la montaña de Montserrat. Dejando de lado la impronta religiosa y crematística de este lugar, su valor recae exclusivamente en las peculiares formas de este macizo que se yergue sobre el cauce del río Llobregat: los procesos geomorfológicos son, a veces, muy caprichosos, y aquí han dejado constancia de ello. La deposición y compactación de sedimentos en antiguas áreas fluvio-marinas, su elevación y posterior erosión diferencial han creado un paisaje de formas redondeadas, agujas retorcidas y curvadas, grietas suaves y huecos de posterior colonización por parte de la abundante vegetación mediterránea.

La humanización del entorno es evidente tanto en las vistas que permite el macizo (el valle del Llobregat es eje vertebrador de poblaciones e infraestructuras desde Manresa a Barcelona), como en su propio ascenso (carretera, tren cremallera y teleférico, camino hormigonado, etc.), por lo que la mejor opción es la de subir a pie, disfrutando de olores, colores y contrastes. Hasta el Monasterio es un agradable paseo con alguna pendiente y escalinata más empinada- desde luego nada imposible- que hacen ganar altura de forma repentina e ir descubriendo nuevas panorámicas, como la del blanco pirineo. Una vez allí las posibilidades se multiplican y sólo hay que tener tiempo y ganas para conocerlo en profundidad y saber elegir el lugar en el que degustar un buen bocadillo de jamón bajo un agradable baño de rayos solares.

Punto de libro: trilogía africana de Javier Reverte

Desde hace un tiempo mi predilección a la hora de buscar, ojear y leer libros va encaminada a la literatura de viajes. Si ya de por sí dicen que la lectura despierta y hace trabajar la imaginación, no encuentro mejor forma de dar trabajo a mis pupilas y neuronas que poniendo colores, formas, texturas y personalidad a nuestro tan variado planeta. Trazar paisajes en la imaginación es ciertamente un hermoso ejercicio, aunque he de reconocer que lo que más me gusta es escuchar cómo suenan en mi mente los nombres con los que a lo largo de los siglos la humanidad ha ido bautizando cada vértice del orbe (Mar de Ross, Estrecho de Magallanes, Capadocia, Delta del Okavango, Islas Molucas, Cataratas Victoria, Lago Baikal o Tierra de Francisco José), así como saber de sus historias, sus personajes y acontecimientos; no hay Historia sin Geografía.
En muchas ocasiones, para el que lee postrado en su sillón, sentado al sol en un banco cualquiera o entre estaciones de metro, se convertirán en viajes imposibles de realizar, en otras serán sueños que tal vez algún día se cumplan, o en el mejor de los casos quizás no reste tanto para poder pisar ciertos lugares sobre los que lees.
Uno de los autores que más me gusta es Javier Reverte. Su capacidad de describir con sencillez y sensibilidad lugares y personas es en muchos casos casi poética, llena de sinceridad y realismo, sin por ello restar emotividad y belleza a lo más humilde que pueda rodearnos. Además, intercala pasajes puramente viajeros con otros de corte histórico, resumiendo y aglutinando procesos y personajes históricos destacados, y no tan destacados, de cada lugar.

Su trilogía de África es simplemente conmovedora, por cómo son el continente, sus sociedades y personas. Del Cabo de Buena Esperanza a El Cairo, pasando por los bóer, la búsqueda del nacimiento del Nilo, la tragedia en las orillas del río Congo o del Lago Victoria, la Reserva Selous, la Isla de Kilwa, los nubios, la presa de Asuán... Todo aquel que se quiera acercar al continente africano- ya sea con sus propios pies o con su mente y alma- tiene aquí un buen punto de partida: El sueño de África, Vagabundo en África y Los caminos perdidos de África.

Vic, la señora de Osona

A mitad de camino entre Barcelona y la frontera francesa aparece, sin escondite posible y entre un mosaico de tierras dedicadas a la agricultura y la ganadería, Vic. Capital de la comarca de Osona y acariciada por el río Mèder (afluente del Ter), se encuentra en una extensa planicie a la que da nombre- Plana de Vic-, en la que sólo destacan pequeños relieves resultado de la acción diferencial de la erosión fluvial. Su ubicación, nada defensiva por otra parte, ha permitido a sus habitantes no sólo obtener grandes y buenos beneficios de la tierra- ahí están sus embutidos-, sino contar con una posición privilegiada para las comunicaciones. Por su historia, cultura y progreso casi podemos hablar de una pequeña capital, una de esas ciudades medias que tanto gustan para vivir o visitar.

Llena de casas señoriales que pisan estrechas calles empedradas y rebosante de barroco y modernismo, tiene un centro histórico para enmarcar; cada esquina propone un lugar para detenerse a respirar el frescor de un aire que huele a niebla, a escuchar el correr de algún niño o el tacón de algún zapato, a observar algún escaparate repleto de fuet y salchichón.

Sus puntos más conocidos son la plaza mayor- deslucida y sin solemnidad en días de mercado aunque rebosante de rica gastronomía-, el templo romano y su catedral, sobre todo por su espigado campanario románico, que gusta de coquetear con el azul del cielo. Sin embargo, todo el centro de la ciudad es muy recomendable para el paseo y en cualquier punto podemos encontrarnos con algún retal de historia o cruzarnos con nobles apellidos catalanes que adornan placas y fachadas. El puente de Queralt, el hospital de la Santa Creu o los sencillos elementos arquitectónicos próximos a la muralla no deben quedarse en el tintero. El contrapunto lo ponen las secas, frías y desangeladas plazas recientemente reformadas y habilitadas, ni una de las cuales llega siquiera a la base del más gastado de los adoquines de esta esencial ciudad.