Huesca (II). Jugando a reyes de Aragón

Tras la visita urbana, la excursión campestre; siempre se puede buscar un hueco para escapar del asfalto y ver las cosas desde otra perspectiva. Nos costaba un madrugón para coger el autobús a Quicena, un pequeño pueblo separado de Huesca por un polígono industrial y algunos campos de cultivo, pero a cambio nos regalaba un amanecer, sus cambiantes colores y los primeros rayos del sol en la cara, entre tierras de secanos agostados y en barbecho.

Hasta el abandonado Castillo de Montearagón no había más que pasear disfrutando del frío viento del alba, camino de muchos lugareños en sus mañanas de jubilación o del paseo perruno de turno. Uno de esos sitios donde definir el ruido como el suave eco de un ladrido entre el baile de las espigas.

Sus muros arrumbados se asoman al corazón de la Hoya de Huesca, transición entre el cauce del Ebro y el piedemonte pirenaico, ya visible desde aquí en el imponente Salto de Roldán, proa del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara y puerta de paso del río Flumen. Tierra de castillos- como el de Loarre-, cereal y moles de piedra cuajadas por angostos cañones y barrancos.

Los sillares y torres de la fortificación cuentan historias de reyes aragoneses, intrigas y batallas medievales, pero ni el hecho de ser Monumento Nacional desde hace ochenta años lo salvan de la decrepitud, como un fruto putrefacto a la intemperie. Su visita es libre, sin límites ni control, porque en este tierra también se ha preferido que el progreso se parezca más a una línea de AVE que a conocer el otro lado del cortijo.

Huesca (I). Así negociamos algunos

honi mun tiene la "manía" de querer conocer personalmente a quienes venden sus productos. El mimo en sus colecciones, el cariño por los detalles y su empeño por un mundo con más corazón son su carta de presentación, como su sincera sonrisa. Pero en la trastienda de este titánico esfuerzo personal hay mucho más. Es ella quien quiere llevar en persona sus colgantes, pendientes, pulseras, diademas... donde sea, igual que una madre va con sus niños de la mano a la guardería. Espíritu protector que busca personas honestas al otro lado de la cadena comercial, sentir afinidad, la calidez del trato personal e intercambiar entusiasmo; no basta un simple envío postal.

De este modo llegamos a Huesca (cualquier excusa es buena para acoplarse y conocer sitios nuevos), atraídos por Veloz, una tienda joven, en pleno centro de la ciudad, que rebosa toda la ilusión y dulzura que su dueña le pone; llena de ropa, complementos y marcas independientes, artesanales y creativas. Porque una mujer es mucho más que una tienda de Amancio Ortega.

Una "ciudad de provincias", que se diría antes, ajena a las prisas de una gran capital, con un casco histórico lleno de callejuelas que te transportan en cuestión de segundos entre los estilos gótico, románico, renacentista o modernista, envueltas por sus murallas musulmanas. Es una de esas ciudades que se pueden saborear en un día, sin prisas, acercándote a su identidad. Hay que ir para verla.

Y si honi mun planea tener puntos de venta en Nueva Zelanda, Madagascar o las Torres del Paine, seguramente me vea forzado a acompañarla mientras lleva bajo el brazo una bonita maleta cargada de buen corazón.

Islandia (XVII), tierra de elfos. Ásbyrgi

Yo los escuché, lo juro. Serían susurros.

Habíamos elegido- mea culpa- la más demente de las posibilidades para llegar a su morada: en lugar de desviarnos unos kilómetros y continuar nuestra ruta por una carretera convencional (al rudo estilo islandés), cruzamos las entrañas del Parque Nacional Jökulsárgljúfur a través de un irregular camino que apenas dejaba opciones a un cruce de vehículos en algunos apartaderos. Sin rastro de vida humana- ni animal-, durante una hora sólo nos acompañaron pequeños ventisqueros de nieve, suaves colinas bañadas por una vegetación tan áspera como cruel el clima, y la sensación de que el mínimo error- o nevada- podría bloquearnos en medio de la nada; absoluta nada.

Por fin, al parar el motor, bajar del coche y poner pie en nuestro siguiente destino, la sensación fue de alivio... y frío. La sangre recorría a borbotones mis venas y el contraste con el gélido y húmedo exterior fue chocante.

Estábamos en Ásbyrgi- recomendación que traíamos desde Berunes-, un cañón de 3,5km de longitud y uno de ancho cubierto por fresnos, abedules y sauces, con acantilados de cien metros de altitud y silueta como la herradura de un caballo. De repente te encuentras rodeado de verdor y frondosidad, en un paraje único y sorprendente, con formas caprichosas de las que no pueden escapar tus ojos. En medio de este paisaje alucinógeno aparece Eyjan, "la isla", una formación rocosa por la que puedes caminar y casi sobrevolar este mágico entorno.

Según la leyenda, Sleipnir, el caballo gris de ocho patas de Odín, el dios nórdico, plantó aquí una de sus pezuñas. Me lo creo. Y también que hubiese elfos escondiéndose a nuestro paso, cuchicheando entre los árboles y tras las rocas. Los escuché, lo juro.

Después de un día muy intenso por fin parecía que el cielo dejaría de lanzarnos improperios; ahora tendríamos que aprender a lidiar con los vientos costeros de Norðurland, capaces de domesticar charranes árticos. Recorrer fiordos y acantilados litorales, definitivamente, te enseña a convivir con ellos en lugares donde la existencia es durísima. Granjas salpicando la costa, muchas de ellas abandonadas, son la prueba.

Una chuchería en el balcón

Últimamente macro, trípode y disparador automático están haciendo muy buenas migas. La puesta en escena es más profesional, de estudio; la medición de luces es más ajustada; y los encuadres se trabajan al milímetro.

Nuestras nuevas plantas no se alteran por tener un ojo de 100mm en el cogote, no se ponen coloradas ni sienten invadida su intimidad. Te dejan todo el tiempo del mundo sin preguntarles si les importa que las fotografíes.

Cada vez me lo paso mejor siendo paciente, pensando qué quiero conseguir, imaginando el resultado y dándole vueltas a las dificultades técnicas.

I love this game.

Carreteras secundarias

Si está al alcance de la mano, ¿por qué no lo disfrutamos?

Tenemos la enorme fortuna de vivir en un país con una diversidad paisajística excepcional, con espacios de alto valor ecológico y cultural cada cuatro pasos: bosques caducifolios, cordones dunares, ciudades y pueblos monumentales, valles de alta montaña, dehesas, acantilados litorales, áreas volcánicas, arquitectura religiosa, cumbres nevadas, humedales, zonas de interés arqueológico, ríos y vegas... Podemos encontrar infinidad de publicaciones que muestren esta riqueza en cualquier librería: transmitida con la sensibilidad de los viajeros románticos del s. XIX, como catálogos fotográficos, guías de senderismo y naturaleza o en narraciones recientes de periodistas y excursionistas. La Rambla barcelonesa, la Giralda, el Museo del Prado y el Acueducto de Segovia son únicos, pero más allá de las grandes ciudades, las autopistas y las concentraciones veraniegas en la playa, hay mucho por ver y conocer. Sólo tenemos que movernos.

Cataluña ofrece infinitas posibilidades para el turismo rural y de interior en cualquier época del año: desde los Pirineos al Delta del Ebro, cada comarca es un catálogo de novedades para llenar una escapada de colores y experiencias. En temporada baja, además, es un lujo visitar lugares singulares que en otras épocas están masificados, crecidos por la fama de sus encantos mientras venden su identidad por un puñado de billetes.

Hacía ya tiempo que teníamos señalada en el mapa la provincia de Girona; marcadas a trazo grueso varias zonas que nos resultaban interesantes y que sin dificultades podríamos conectar en coche, disfrutando de las paradas intermedias y de las sorpresas que ofrece el camino cuando no hay prisa, en contacto con la naturaleza y los modos de vida locales, dejando volar los sentidos en esa serenidad con que se construye el mundo rural.

Nos sobraban ganas y sólo nos faltaba encontrar dónde dormir esas noches. Buscábamos lugares con personalidad y encanto, una chispa que los diferenciase entre la multitud, sentir que pasaríamos la noche en una casa donde se ha puesto cariño, no un alojamiento cualquiera; y buen precio, claro. Buscamos... y dimos con clubrural, un portal con infinitas posibilidades para cumplir con esas expectativas, ordenado y sencillo para que encuentres lo que buscas. Ofertas, variedad, información clara y completa, facilidades para las reservas- de cliente a propietario-, un rincón para los viajeros y un blog desde el que contarnos novedades, historias y hacernos propuestas.

Sobre el terreno el menú se convirtió en banquete: el Lago de Banyoles, la Zona Volcánica de la Garrotxa y su Fageda d'en Jordá, los pueblos medievales de Santa Pau, Besalú y Peratallada, y un buen bocado al Alt y Baix Empordà. Hicimos kilómetros por los parques naturales del Cabo de Creus y los Aiguamolls- humedales- de l'Empordà, visitando entre la niebla el Monasterio de Sant Pere de Rodes y Cadaqués, las ruinas greco-romanas de Empúries y la Ciudad Ibérica de Ullastret, los mil y un recovecos de la Costa Brava... con el dedo en el mapa y los ojos a los lados de la carretera secundaria.